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行色阿坝--郎木寺1  

2010-05-20 22:01:18|  分类: 行色阿坝 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    进入甘肃玛曲县朗木寺乡(注意,是甘肃不是四川了)的路很难走,因为当地正在大兴土木的修路,很多底盘低的小车不得不留在原地,上面的人做拖拉机过去,还好,我们的大号中巴战战兢兢的通过了这段满是烂泥深坑的行程中最差的路段。

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍
 
郎木寺的清晨======= 炊烟渺渺,各族群众开始生火做饭。呵呵。

 

顺便说一句,玛曲是藏语,意思就是黄河。是整个黄河流域唯一以黄河命名的县。

到达朗木寺已经差不多下午6点了,在找旅店的过程中,俺推翻了自己以前对此地的想象。既然叫朗木寺,那应该到处都是经堂,喇嘛宿舍,白塔等建筑和满街走的喇嘛,事实上,朗木寺的所在地是甘南藏族自治州碌曲县辖下,属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔着一条界溪相互守望。虽然两个寺院的建筑一大片依山势而建,隔河两相望,但是更多的低矮瓦房是藏、回、汉族平民的,由于积雪刚化,仅有的两三条主街道上泥泞不堪,卫生状况也甚为不佳,两边的商店和旅店简陋朴素,路上的行人从衣饰上就看得出来成分复杂,而且感觉民风彪悍,偶尔才有喇嘛经过,总体上一点都显示不出一个国际自助游热点地应该具有的国际化形象,像丽江古城那样满街酒吧旅店有人住十几二十天我相信,在这个实在有点脏乱差的地方我愿意住哪怕一天吗?

 

安顿完住宿,俺们来到众多网友强烈推荐的--桥头川菜馆 集体腐败,今天的午饭可又是在车上吃的干粮啊。

这川菜馆又小又破,但是一进去看到菜单俺就知道了人家的生意对象了,和丽江一样,菜单上前面是英文,后面才是中文菜名,而且多数还是苹果派、批萨一类的西点。不过,店里的川菜做的确实不错,真是没白推荐。大家觥酬交错,饿补一天的粮食欠帐。

酒足饭饱之后,大家讨论决定在朗木寺休整一天两夜,第三天早上再启程南下若尔盖,而且这段时间自由活动。

夜幕下的朗木寺乡安静了许多,街上笼罩着炉火的烟气,司机师傅劝告,这里是三省交界,人员复杂,出门最好结伴而行而且早去早回。

俺们几个男生结伙走在没有路灯黑呼呼的街道上,发现两边没剩下几家店开门,摸黑撞到了著名的LISA HOUSE,好简陋的一个用木栅栏围起的院子,一间面积不大的平瓦房分隔成厨房和餐厅,里面倒是热闹异常,推门一看,里面挤的连个凳子都没有了,穿着各种牌子冲锋衣的各种口音的中外驴子在里面扎堆吃喝,乱烘烘一团,本来就觉得朗木寺环境一般,怎么连LP手册推荐的酒吧也看着不甚整洁呢。

得,还是明天叫大家早点来占位子再说吧。

 

 6点半,天还没亮呢,几个喜欢拍照的就爬起来了,今天先逛甘肃的朗木寺。

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

这海拔不低啊,喘着气爬上朗木寺所在的山坡,金色的阳光刚好洒在对面的山上

 看到金色山脉的那一瞬间,我突然对朗木寺开始有了好感,金黄色的山峰下面,被清晨的薄雾和炊烟所笼罩的一大片瓦房和欢快流淌的小河都显的那么宁静祥和,与世无争,抛开乡村小环境脏乱的顽症,这山谷,这河流,这夹杂着座座经堂建筑的小镇,还有街道上藏、回、汉族居民的和谐相处,这一切的合集所带来的独一无二的魅力也许就是吸引中外自助游客的原因吧。

 美丽的东西总是很快逝去,短短几分钟,云层就遮住了太阳,金色的山峦稍纵即逝,只留在记忆里。

 

 

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

中间山坡上的类似铁丝网架的构筑物,那个就是用来晒唐卡的铁架子。这么大的唐卡可不是随便晒得,那是郎木寺的节日。

 

 

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

一个阴间多云的清晨,在甘肃朗木寺的山坡上看对面炊烟缈缈的四川格而底寺。画面左下角还有一座瘦高的多层绿色琉璃角塔,塔尖顶着一弯明月,后来到塔下才知道,那是“朗木寺清真寺”的回教宝塔,这里的朗木寺指朗木寺乡。

 

 

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

朗木寺长长的转经廊之一,和我们起的一样早的虔诚藏民的第一件事就是来转经。

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

大小不等的转经筒,有的藏族妇女就坐在转经筒旁推着筒转一天,令人惊讶的虔诚。

 

 

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

低矮破旧的转经长廊散步在高高低低的山坡上,但这并不阻碍信徒们每日成百上千次的转动经筒,转一圈念一次经文,颂经越多,佛保佑越多。

 

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

朗木寺讲经堂

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

 

虽然玛曲是黄河的意思,我们也早过了长江黄河分水岭,可是朗木寺中间的这条甘川界河可是属于长江水系。

镇中这时宽时窄,水流湍急的小河竟然是白龙江的源头,而白龙江是嘉陵江最重要的源头之一,嘉陵江又是长江的主要支流之一。

据史学家考证:白龙江之源,正是上古丞戈《山海经》所说的“不周之山”,在其侧的黑虎女神洞,即是中华民族“总祖母”――西王母部所居。朗木寺意即母虎寺,也由黑虎女神洞而得名。四川松潘境内的不少藏族部落和彝族、纳日、普米等以母黑虎为图腾的民族或部族,都出自这古黑虎女神部。

 

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

 站在郎木寺的山上看对面就是四川境。

从山谷中流出的小河即将流过朗木寺乡,她正是四川甘肃的天然省界。

 

 

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

 

朗木寺的一个小山包顶上有一座看上去摇摇欲坠的小屋,不明就里的人以为这不过是一个无人休整的废弃小屋,殊不知,这个小屋竟然是藏民心目中最为灵验的圣地,每个前来转经的人都要在这里顺时针转一圈,再用额头碰一下小屋正面的一块石头,然后去往下一个转经点。

 

行色阿坝--郎木寺1 - 令狐凌骁 - 令狐凌驍

 

反转片拍的,扫描后颜色很夸张。懒的调了。 

这个小经堂地理位置极佳,因此也成为朗木寺风光照片的主角。

和佛教寺院或者道观中轴线左右对称的严格布局不同,藏传佛教的寺院大多布局随意,东一个经堂西一个院落,依山势而建,只有从建筑物的形制才可以看出来是什么级别的殿堂。

甚至,即使是云南中甸的松赞林寺也有围墙铁丝网把寺院的属地表现出来,朗木寺和后来去的格尔底寺却是完全开放的格局,普通平民的住宅和寺院喇嘛的宿舍让人无从分别,整个朗木寺乡给人的印象就是:

寺是一个乡,乡就是一座寺。

所以,一个10元,一个15元的门票喇嘛卖起来就很随意,而且买一次票用几天都可以,因为偶尔有卖票的喇嘛看你像旅游者就会查票。这样的旅行感觉和后来的九寨沟黄龙动辄以上百元的票价“砍”人的感觉天差地别。

这下,俺又发现了一个朗木寺吸引自助驴们的因素,美丽独特的自然风土人情和非常便宜的食宿消费。

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